Автор Сообщение

<  Танзания-Египет-Йемен 2009-2010 Танзания-Египет-Йемен 2009-2010  ~  Танзания-Египет-Йемен

СообщениеДобавлено: 4 дек, 2009, 12:01
Аватара пользователяРот не закрываетсяСообщения: 1785Откуда: МоскваЗарегистрирован: 8 апр, 2004
Начало запланированного мероприятия: 2009-12-26 17:00. Окончание: 2010-01-09 15:00.
26-27 декабря. Каир. Практически бесплатный

Рейс из Москвы – задержали почти на 5 часов. Потому ни о какой стыковке в Дар речи и быть не могло. Хорошо хоть по наводке Антохи мы взали ящих Хенекена и баловались им вместе с соком, который протащили внутрь несмотря на все ухищрения службы безопасности. В полёте нам таки выдали обещанный seafood, да и преподнесли мягкую посадку. Бонусом – сутки в Каире. Так что после нескольких часов ожидания, скандалов самых нетерпеливых и прочих утомительных мероприятий, нас привезли в отель Baron’s. Приличненько, но, конечно, не круто. Утром – завтрак. Обед и ужин – включены. Виза бесплатна. Так – 15 баксов. Кстати, при стыковке больше 6 часов египтяне обещают выпустить в город тем же макаром. Паспорта остаются на стойке и выдаются уже при вылете вместе с посадочными. На них обязательно должен быть штампик transit – тогда ни погранцы, ни остальные не докопаются.

Еле-еле отоспавшись, поехали смотреть на пирамиды. Они ведь практически в черте города. Из путеводителя я выяснил, что доехать можно почти от гостиницы на автобусе за какие-то смешные деньги вроде 1.5 фунтов (э о при курсе 5.5 фунта за доллар). Уже на улице к нас на хвоста упали трое негритят. Из Анголы, ЮАР и, кажется, Конго. Две девочки и мальчик. Они то нам и объяснили, что ехать нужно только на такси от отеля и за туда обратно отдать 40 долларов. Посмеялись.

Сходили и разменяли немного валюты, а потом взяли на улице пару машин. Торговались не слишком жестко, да и 30-ка фунтов, которую мы получили на выходе, вполне устроила. Единственная проблема – нас подвезли к одному входу, а второй таксист приехал к другому. Но ничего – SMS еще никто не запрещал, так что мы спокойно встретились уже внутри территории. Вход к пирамидам – 60 фунтов. Для студентов – 30. С нас, как с журналистов, тоже взяли 30. Подозреваю, обманули, конечно. Есть еще билеты для местных, но их никто особенно не афиширует, как, почему-то не говорят и о билетах за 100 фунтов, по которым можно сходить еще и в пирамиду Khufa. Мы только взглянули на уходящие вглубь ступени. Не уверен, что спускаться туда так уж интересно.







В общем, посмотрели почти всё. Может быть стоило, конечно, сходить к окрестным холмам и поснимать оттуда общие виды, но недосып свою роль исполнил. Мы только обошли вокруг одной из пирамид. Отогнали от себя верблюжатников, которые обещали, что мы никак не сможем пройти и вообще множество прохиндеев. Но, к их чести, достаточно безобидных и не слишком назойливых. Видимо нашу опытность уже видно издалека.

Еще хорошо заметна наша "фотогеничность". Потому, как и индусы, один египтянин поставил к нам своих детей и достал фотоаппарат. Выждав момент, когда всё будет сделано, я состроил жалобное лицо, вытянул дрожащую руку и проблеял "гив ми мани фо фото!". Египтянин прямо чуть не отпрыгнул, а все европейцы вокруг едва не попадали со смеху. Надо было добивать, но я для этого слишком скромный. Потому дал мужчине спокойно уйти.

Еще одно интересное наблюдение касается наших "трёх негритят". Так вот, когда мы проходили мимо Сфинкса, местные закричали им "привет, Африка". Как пояснили наши друзья, египтяне и марокканцы не считают себя африканцами. Они – Европа. И точка.

Итог – пирамиды Гизы место достаточно смешное. Впечатления, конечно, не совсем ожидаемые, но всё же есть. Вообще, после ночи в аэропорту, ничего делать не хочется, но, наверное, я всё таки заставил себя выйти на улицу. Посмотрю хоть на руины дворца Baron, главную достопримечательность Хелиополиса, где, нас, собственно, поселили. Внутрь залезть я себя заставить так и не смог. Хотя, думаю, охране было бы пофигу и парой фунтов мы бы разошлись.

После небольшого сна, ужина и попыток собраться – выезжаем в сторону аэропорта. Несколько чудесных негров с нашего рейса, пытаются выехать не оплатив минибар. В итоге деньги за них приходится отдавать водителю микроавтобуса. Чудесно. В аэропорту всё проходит достаточно просто. Мы уже зарегистрированы на рейс и потому просто проходим на посадку. С правилами безопасности тут – свобода полная. Хочешь – протаскивай в самолёт пиво, хочешь – что-то еще покрепче. Никто не проверяет.



Вылета по расписанию снова не получилось. Но на этот раз рейс из Москвы и Мадрида ждали. Вот ведь. А нас ведь не дождались, нехорошие люди...

28-29 декабря. Сафари без правил

Вылет в Танзинию прошел без проблем. Даже поспали, поели металлическими(!) приборами и вот мы уже идём на посадку сквозь низкую облачность. Виза стоит 50 долларов и никаких проблем с её получением мы не заметили. Больше всех повезло Антипьеву, за какие-то заслуги ему вклеили полноценную красивую визу. Остальным – штампик с указанием стоимости и всё. Кстати, заполнять бумажки, связанные с птичьим гриппом нас просили много где, но всё это нафиг не нужно. Их не проверяют. Но в паре аэропортов мы углядели таки тепловизоры, за которыми сидит кто-то в белом халате. Фильтруют.

Нас, как ни странно, на улице уже ждали. К счастью, мы не забыли взять сотовый работников компании и потому вовремя проинформировали их о задержке нашего прибытия. Всё же не даром Gofan Safary заранее взяли с меня 250 долларов за фотоохоту на животных. Водитель на старинном Land Cruisere отвез в город, нашел где нам поменять валюту (один доллар стоит около 1300 танзанийских реалов) и посадил в пристойный ресторан. Потом взяли приличную дань в виде пары тысяч долларов и повезли в парк Микуми (Mikumi). Итого – трёхдневное сафари одному человеку стоило 473$. В это включена еда, вода, жильё, транспорт и все входные билеты. Так что заботиться об этом не нужно. Стоит взять только спиртные напитки, так как их точно никто не предложит. Ехать до паорка 4 часа быстрым ходом или 5 медленным (283 километра). Мы закупились в супермаркете парой ящиков пива Kilimanjaro и потому были достаточно мобильны и ни от кого независимы. И, кстати, ни разу не сделали санитарной остановки! Водитель нами должен гордиться!

Заселение в лоджии тоже можно признать успешным – дешманская китайская палатка поставлена на основание из камней, на нём стоит палатка, а надо всем этим – крыша-навес из каких-то там листьев. Света, понятно дело, нет никакого. Ну, или есть только тот, что удастся разжечь обслуживающему персоналу. Электричество отсутствует как класс. Антон предлагает отличное слово, описывающее нас и наше путешествие – "нищеброды".

Быстро кинули вещи, пообедали и в нацпарк. Звери тусуют всё больше прямо около дороги. Причем, много.

В общем, укатали нас по бушу за эти два дня по полной. Показали львов, бегемотов, крокодилов, антилоп, буйволов, импал, зебр, жирафов, гну, бородавочников, марабу, аистов и прочих обитателей этих диких мест.



Самой смешной была встреча со львом, проводник долго ездил по парку, выспрашивал у встречных водителей и, вдруг, останавливается. "Lion!". Мы крутим головой, выискиваем по окресным кустам, когда, вдруг, Полежаева с переднего сиденья кричит – "вот же он! Прямо на дороге!". И действительно, прямо перед машиной прогуливается царь природы. Сделал кружок вокруг нас, напугал сидевших в следующей машине немцев, и важно удалился.



Остальные звери тоже не терялись. Переходили дорогу целыми стадами буйволы, отбегали от нас бородавочники, недобро смотрели небольшие, но злобные африканские слоны, махали хвостиками смешные импалы, нагло смотрели в нашу сторону полосатые зебры, укомплектованные оригинальной раскраской "тельняшка - семейные трусы". Самые глупые, конечно, жирафы. Они смотрят грустными глазами, спят, как оказалось, не стоя, а бегают вообще – оборжаться.





Бегемоты с крокодилами тусуют целый день в одной большой луже с крокодилами. Непонятно как, но в этой же луже выживают приличного размера рыбины, которых, периодически отлавливают зубастые хищники. На воле бегемотов можно увидеть только ночью и ранним утром, когда они выбираются на выпас. Только опасные это создания. Бегают быстро, а масса позволяет им сносить на своём пути всё что угодно.



В первую ночь во время ужина случился такой ливень, что просто мама не горюй. Навесы стали протекать практически мгновенно, капало на стол и за шиворот, в еду и на лампочки. Потому нам достаточно быстро предложили перебазироваться в район палатки. Но и это оказалось совсем не просто. Потоки воды буквально сбивали с ног. Если бы не стандартная форма одежды "для путешествий", то в воде по щиколотку промокли бы любые ботинки. Штаны тоже пришлось закатать. Подтопило и почти смыло палатку Антона, а когда мы уже сидели в нашей и ужинали (палатки, в отличии от обеденного навеса, не протекали) с громким треском обвалилась одна из крыш. К счастью, она была над пустым "постаментом". А то было бы и впрямь очень "весело". В результате сломались только несколько стульчиков.





Вообще, сафари – штука медитативная. В парке Микуми особенно завораживающих пейзажей нет, потому тупо ищешь интересную живность. Но дольше пары дней заниматься этим может только настоящий фанат. Мы увидели всех и вся за один полный световой день. Причем, под конец делать было уже решительно нечего.

30 декабря. Горное купание

Как и было предписано программой, на третий день мы поехали в другой нацпарк. В Удзунгву (Udzungwa Mountains National Park). До него трястись от Микуми еще 60 км. Но чтобы преодолеть это – нужно почти два часа, потому как больше половины её приходится на весьма галимую грунтовку. Порядком раздлобанную. Там за нас всё проплатил водитель, а мы выбрали маршрут на пять часов с просмотром 170-ти метрового водопада и еще пары штук поменьше. Гид в парке - обязателен. Вход – 20 долларов с носа. Ночевка – 30-ка. Гид – 10. Впрочем, если знать места – на маршрут можно выйти и без этого. Проблема в том, что их нужно знать, да и местные жители наверняка запалят и выдадут.

Тропический лес – это, конечно, тяжело для передвижения. Так что мы несколько раз останавливались не только дабы взглянуть на змейку или жучка, но и просто чтобы перевести дух. Смешные грибочки, огромные улитки, несколько змей и даже огромные сверчки – всё это просто тусуется на тропе. Проводник в драной майке тыкал пальцами, мол, вот она – черная мамба, только сбежала. Но бояться у нас особенных сил не было.



Прохладней стало, когда мы спустились к речке, поднялись мимо одного водопада и попали к тому, где можно искупаться. Туда то мы и рухнули с огромным наслаждением. Вода не слишком холодная, но и не горячая. Там же мы пообедали. Вниз спускаться гораздо легче, тем-более, что можно зайти на смотровую. Оттуда открывается просто офигительный вид на окрестную равнину. С обрыва того самого высокого водопада. Вид действительно красив, как и всё вокруг. Большое каменное плато, с промоинами и странными скальными образованиями. Смотреть на него со стороны – не так приятно, потому как во второй половине дня водопад виден "против солнца". Но тоже неплохо.



Напоследок за всех нас, включая ноющих и отстающих, зажег гид – отказался от 10 тысяч местных денег, сказав, что меньше 20 баксов они "на чай" не берут. И этого козла мы еще и кормили? Охренеть. В общем, докатились, что белые таскают для негров еду. (последнее предложение – наблюдение Иры). В общем, мужик долго ругался, потому как мы потом просто перестали ему что-либо давать. Потом таки взял 10-ку и еще 2 выцыганил у нашего водителя.

Купили на обратном пути манго (1 шт за 200), маленьких бананов (по 50) и ананасов – эти от 500 до 2000 в зависимости от качества. Забежали в бар за местным пивом. Только милые черные девушки нас просто огорошили – "а пустые бутылки у вас с собой есть?". В общем, препирались мы минут пять, пока один из посетителей не разъяснил барышням, что мы от них хотим. В итоге пиво нам таки выдали. Холодного! Только за бутылки таки приплюсовали по 500.

В лагере появилось еще несколько иностранцев, но мы, к своему позору, так и не смогли угадать их национальность. Ответ оказался очень просто – болгары. Удивительно, но по речи мы не смогли их вычислить. Они нас – элементарно. Оказалось, владеют бизнесом по пошиву одежды. Но... кризис – потому путешествуют вместе с ребёнком.

31 декабря. Новый год к нам "мчится".

Утром мы встали ни свет ни заря. То есть в 6 утра. Руки в ноги, завтрак и в машину. Проводить нас вышел, кажется, все жители нацпарка. Сначала львица с парой львят, потом все виды кроме бородавочника и гиппопотама, а затем и задранный буйвол, вокруг которого уселся целый прайд. Прямо у дороги. Жаль понаблюдать на их трапезу мы не успели. Но и так неплохо получилось.

Почти в час дня были в Даре. Получили майки с кепками от Gofan Safari и рысью на паром. Стоит он 50 местных тыщ или 35 долларов. Тут то и приключился главный скандал. Все пытались гнуть свою линию, Антон хотел остаться еще на некоторое время в городе, а я был за то, чтобы скорее уплыть. Только вот советоваться с остальными, кажется, моветон, так что, когда собрался кворум и были озвучены варианты решения проблемы – разразился скандал. Истерика и крики. В общем, крайним оказался я – что всех переполошил.

За билеты на материке взяли только в местных. Обещается, что плывёт он всего 90 минут. В реальности – в два раза дольше. Может быть, из-за волнения на воде, может еще из-за чего, но получилось три часа. Прибегать сильно заранее при отправлении из Дара – не стоит. Тут проверяют лишь багаж. Выборочно. Уже на острове дают кучу бумажек. Революционное правительство Занзибара даже штампует паспорта. Хорошо хоть, что бесплатно.

В итоге 31 декабря путешествие оказалось конкретно испорченным. Теперь никто никуда не хочет. Лень селиться, лень думать итд итп. В итоге – косяк на косяке. Промолчу уж про то, что из-за этого меня (может и нас всех) даже таксисты назвали лузером итд итп. В общем, может я и сам не прав, но, видимо, не может быть в группе два вожака или человека, которые мнят себя вожаками. Получилось – не очень. Так что как дальше всё будет – непонятно. Даже не хочется никакой новый год встречать. Я, вообще, хотел сразу уехать из Каменного города куда-нибудь на пляж, но... Мы остались здесь. Свет в гостнице за 24 доллара в сутки – до 10 вечера, а что дальше – не знаю. Расстраивает, что мой сотовый перестал заряжаться. Почему – загадка.

В общем, свет вырубился в 22.30, когда мы уже выпили шампанского и отметили НГ по Новоуренгойски. Или как его там. Остров почти весь день живёт без света. Включает каждый себе сам, потому, как я понимаю, самый ходовой товар – дизельные генераторы.

1 января. За Новым Годом мчимся сами.

Утром, после посредственного завтрака, я пошел искать тачку. Перемирие между противоборствующими сторонами хоть и было достигнуто, но до нормального общения еще было ой как далеко. Потому я сам нашел агентство, где и взял на сутки в аренду Nissan Safary за 60 долларов. Главная особенность занзибарской аренды – обязательное наличие международных прав. Их требуют на всех постах. Так что мне от управления машиной было просто не отвертеться. Кстати, ребята каким-то образом меня нашли в конторе, где я брал тачку. Так что мы смогли сфотографировать все её повреждения, дабы хоть немного себя обезопасить. Вообще, такой Нисан нам по размерам был в самый раз. По охренению от вождения – тоже. Правый руль, правостороннее движение и, дополнительно, отсутствие гидроусилка. Хорошо хоть коробка автоматическая, потому не пришлось привыкать перетыкать передачи другой рукой. Но даже при этом разворот на небольшой улочке оказался настоящим силовым экстримом. Особенно при температуре окружающей среды выше 30 градусов по Цельсию. Спасибо хоть прохожим и местным жителям, которые сигнализировали о вероятности столкновения.

На подъезде к первой и единственной на нашем пути заправке мы умудрились познакомиться и с местными гаишниками. Эти бравые ребята ничем не уступают отечественным. Взяли права, посмотрели на машину. "Мистер, у нас к вам и вашим правам никаких претензий нет. Только вот стопсигнал правый не горит. Надо бы штрафик забашлять". Я решил, что платить кому-то уже через пять минут после начала времени аренды – это уже слишком. "Хорошо. Вы знаете, мы пять минут тому назад взяли эту машину в аренду – давайте проедем обратно в компанию, чтобы они сами разобрались с данной неприятностью". "Спасибо. Удачного пути".

Дизель нам залили по 1400 за литр.

Машина была припаркована в тенёчке, а я отправился на поиски обменника. Один, бля. Без ансамбля. Потому как все решили, что им нужно посидеть в кондиционируемой машине. Ну и хрен с вами. Обменник я нашел, доллары махнул и привёз туда же тех, кто не успел сделать это ранее. Дальше – в путь-дорогу по острову. Судя по Lonely Planet – проехать до северного побережья нужно всего километров 30. Однако заняло это несколько больше. Нас остановили еще на одном посту, ну и, кроме того, хорошие дороги тут чередуются с мостами шириной в одну машину, а сам Nissan ехал – просто пиздец как. Разгонялся с таким рёвом, что, думалось, сейчас взлетит, а тормозил с такими заносами в самые непредсказуемые стороны света, что было опасение улететь в кювет. Обошлось. Хотя всякие "спортивные" заходы в повороты пришлось отложить на далёкое будущее. Зато на бездорожье – всё пофигу.

Приехали в Нунгви. Я бы сказал, что сюда вся сотня пути. Над водительским местом обнаружились кренометры, на которые все в салоне смотрели с уважением. Я конкретно херакнул машину подвеской в колдобину, а потом проехал с креном градусов в 10-15. Мне было совсем не страшно. Сзади говорят всё ощущалось несколько иначе.

Проехали по отелям по западному побережью – жуть. За 300 баксов предлагают какую-то фигню. Поехали в другую и, к нашему удивлению, наткнулись на то, что нас устроило. Брат хозяйки – Мартин. Он рулит отелем , потому вопросы решаются практически моментально. Пиво в баре – просто записываешься в бумажку, целый день чай-кофе. Всё удовольствие – 50 долларов за банду на самом берегу. Главный плюс – пляж чувак действительно чистит! Практически каждый день. Кажется, он такой единственный на побережье. Следующий отель стоит 300 долларов за ночь, посетителям застилают простынками лежаки, но в море плавает всё говно, что только может плавать. Оно же преет на берегу. Приятного маловато.



Зато у Мартина – чистота. Не идеальная, конечно, но вони нет. Потому купаться вечером и ранним утром – просто отлично. А днём и так в воду не залезешь – за коралловым рифом она нагревается так, что больше напоминает кипяток. В общем, ели у него рыбку, купались, валялись в гамаках и трепались с ребятами из ЮАР. Следующим утром даже отложили отъезд на 2 часа. Решили, что 20 баксов штрафа – будут адекватным решением проблемы прибавки пляжного времени.



2 января. Из Танзании с недосыпу

Правда и в это время уложились с трудом. То есть опоздали. Хорошо хоть, что это нам простили. Кроме зелёной бумажки номиналом в 20 единиц вопросов к нам не возникло.

На привокзальной площади, куда я забросил всех на машине, бросили вещи в офис кенийских авиалиний за 5000. Дороговато, но тащить всё с собой – это пипец. Потом в офисе фаст феррис купили билеты. Цена – идентична дороге туда. Прогулялись по старому городу, ничего особенно не увидели, только купили бешенную тучу каких-то шалей. Если интересно – у девушек получилось сторговать штуку за 4500. Не думаю, что это – минимум. Пива мы на этом мусульманском острове так и не нашли (видели только один алкошоп с большим ассортиментом), так что, в итоге, быстренько рванули на паром. Он, судя по всему, куда более скоростной. Летит – как шмель. Только волны разлетаются вокруг. Очень похоже, что дорога заняла именно обещанные 90 минут. Хотя нам, по большому счету, от этого не легче – делать в Даре нам категорически нечего. С райскими пляжами мы распрощались с большим сожалением, особенно в лагере наших дам, однако мы еще не знали, что вскоре отправимся в настоящий эдем...



Потому разогнали помогал, которые, кстати, весьма неназойливы и достаточно культурны. Бросили вещи у какого-то отеля и пошли искать ресторанчик. Поход Димы с Женей оказался совершенно неудачным. Не нашли ничего. Зато мы с Ирой рванули в правильном направлении. Нашли район пристойных заведений и, к тому же, обнаружили супермаркет. Одна беда – закрывался он через 15 минут. Потому я на все деньги купил 10 бутылок пива. Стоит оно что-то вроде 2600 за бутылку.



В общем, со всем этим количеством мы завалились в китайский ресторан. Официант доверительно сообщил, что карточки тут принимают. Ага! Щаз! Это, правда, оказалось уже в самом конце вечера. Приносят счет, Антон даёт карту, чтобы заплатить за себя, чувак уходит. Возвращается со словами:

- Я всё сделал.
- Как сделал? А подпись моя? Пин-код? Чек мне?
- ???

В ответ – полное непонимание. Карточка достаётся из нагрудного кармана и элегантно возвращается. Официант её просто носил туда-обратно, ведь ресторан никаких карточек вообще не принимает!
После объяснений с менеджером, мальчика наказали, впрочем, нам это никакой экономии не принесло. Расплатились долларами, сели в такси и поехали к аэропорту.

3 января. И ночи полные аэропортов

Добравшись до главных воздушных ворот страны, мы обнаружили замечательный сервис. Информация о рейсах выдаётся по некоей распечатке, на улице всего две лавочки, а уж про какие-то мониторы, выдающие информацию – я и вовсе молчу.

Потому мы открыли пива, отжали местных жителей с лавочек и устроились для отдыха. Пообщались с пилотами KLM, которые прилетели на 777-м. Они ночуют в Даре, а потом улетают обратно следующим рейсом.

В общем, все мы в конце-концов уснули. Поставили будильники и тревожно спали на твёрдых деревянных лавках. Когда же очнулись – обнаружили, что одна бутылка пива Serengeti так и не допита и даже не открыта. Предлагал всем – ноль реакции. В итоге я его так и пронёс через все кордоны безопасности. На последнем кордоне у меня таки спросили, что это такое за тара. Из дьютика, уверенно ответил я. Без комментариев.

Долетели нормально. Только над всякими горами постоянно трясло. В Египте, правда, задолбались со своей экономией и нищебродством. Из-за 15 баксов за бесплатной визой пришлось стоять почти 2 часа.

В итоге успели только сходить в музей фараонов. Бля! Какая там фигура фараона по имени Галустян! Сходство – поразительное. Только вот с камерой внутрь не пускают. Потому потребовали, чтобы фараона снял Дима. На сотовый. Теперь этот кадр есть и в моём фотоархиве. Вообще, музей хороший, но я бы хотел увидеть не такую архаичную подачу экспонатов. Не надо мне сваливать в кучу 100 нефритовых статуэток из всех могил. Лучше для каждой могилы выделите комнату и объясните, чем они отличаются. Я бы в таком музее залип на неделю.

У ворот музея у нас был импровизированный конкурс. Понятно, что сотни и тысячи туристов не обходятся без внимания торгашей. Они таскаются со своими папирусами, как заведённые. Среди нас их внимание привлекла только Ира. 4 попытки впарить ей папирус. Но на английском, так как национальность её они с первого взгляда выяснить не могли. Остальные так и остались стоять без сувениров. Обидно аж.

После поели в некоем пафосном квартале Каира, где квадрат стоит 1000 долларов. Красота и лепота. Потом по лёгкому морозцу отправились снова в аэропорт. Забыл сказать. В этот день один участник экспедиции нас покинул. Сдал билет и за 250 долларов взял себе рейс до Москвы. Потому Антон, забирая паспорт, получил таки геморрой, заплатил 15 долларов за визу, но уже вечером следующего дня оказался в городе-герое и столице нашей родины. Мы же – вновь в самолёте. Летим в самую бедную страну аравийского полуострова.


Профиль WWW ICQ
СообщениеДобавлено: 21 янв, 2010, 12:18
Аватара пользователяРот не закрываетсяСообщения: 1785Откуда: МоскваЗарегистрирован: 8 апр, 2004
4 января. Йеменский перегон

Перелёт в Сану – гораздо короче танзанийского. Если быть точным – в два раза. Потому и выспаться не удалось. Визу по прилёту получили без особенных проблем, но были и удивительные вещи. Оказывается, в Йемене не любят Иран! Не так как Израиль, конечно, но не любят. Нас с Женей специально спрашивал местный ГБшник в светлых одеяниях, что это мы делали в Иране и зачем теперь приехали в Йемен. Мы было обрадовались, что в нас братьев увидели, однако водитель подтвердил наши сомнения. Иран тут не любят за то, что он мутит воду в северной части Йемена. Шииты-сунниты. Мол, пытается развалить страну. Вот так. Будьте в курсе.

На выходе нас уже встречала Катарина, с которой мы договаривались о машине на время нашего пребывания в стране. Не стану обсуждать стоит или нет ехать через неё – хороши были все и совершенно непонятно, кто говорит правду.

В общем, мы быстро запихнулись в машину и поехали в сторону Адена. Дорога, может быть, не очень сложная, но быстро гонять по ней достаточно сложно. Постов много и на каждом из них водитель отдавал ксерокопию бумажки с разрешением. Если честно, мне показалось, что делалось всё это как-то проще, нежели принято считать. Маршрут он менял сам и потом вписывал какие-то каракули в бумажку тоже сам.

Один минус от поездки с ним – как только выпускаешь из рук бразды "ценообразования" - простой завтрак начинает стоить 3000 риалов на всех. Как только сам – огромные блюда с мясом выходят в 2200...

Аден – место, конечно, уникальное. Как говорят путеводители, считается, что основан он еще братьями Каином и Авелем, так что, можно считать, старейшее поселение на земле. Если верить Библии. Кроме того, название его происходит от эдема, то есть того самого рая. Но запомнился он больше своим расположением. Город в жерле кратера – это круто. Взяли отель внутри него за 3000 с носа и попросили нашего Вождя (в реальности имя водителя Вожди Wogdi) отвезти нас на пляж. Что он и сделал. На платном пляжном ресорте Элефант – одни русские. Капец. Посольские и просто работающие в этой стране. Впечатление унылое. Если бы не чувак, который дал мне просто так скутер прокатиться – вообще скукотища. Весело только смотреть на барышень в хиджабах, которые в такой одежде и гидрокостюмах умудряются кататься на скутерах и катерах. Конечно, падая в воду.

Приехал доктор, который еще больше убедил нас в том, что местное консульство – та еще фигня. Как оказалось, общались мы с детьми бухгалтера. Они прилетают сюда на несколько недель и никуда больше не выбираются. Ныли, что, мол, в прошлом году им пришлось 3 дня провести в Сане. За свой счет. Наверное, без защиты посольства им было очень плохо. Впрочем, зачем думать о людях плохо. Они просто живут в своём мире.

Когда за нами заехал доктор Александр – солнце уже клонилось к горизонту. Прокатив по городу, он рассказал, что стоит зайти в китайский ресторан, можно заглянуть в кафе прямо около нашего ресторана. Рассказал и про историю местной католической церкви, которую Ватикан таки отсудил у местной школы и сейчас реставрирует. Ну а главная новость – демонстрации из-за которых перекрыта половина города, а по улицам носятся машины оборудованные водомётами с кучами военных.

Кстати, военные занимают и все стены кратера, огороженные колючкой. Александр говорит, что внутри – большие склады оружия и много что еще. Причем не так давно всё это взрывалось и очень конкретно. Я бы сейчас на месте военных всё оттуда вывез. Не дай бог начнётся таки заварушка между Югом и Севером. А все предпосылки для этого, кажется, есть.

В общем, мы сходили в большой молл, накупили одежды для Киры, заглянули в супермаркет (алкоголя – нет). Потом быстренько взяли таксо (5000 риалов) и поехали в китайский ресторан. Он, к сожалению, оказался переполнен. Потому пришлось нам снова поймать такси (того же мужика) и возвращаться в молл, где я забыл наши покупки в камере хранения. Прихватив их, мы таки отправились в рекомендованный нам второй ресторан. Чай с мятой, кебабы и прочие радости жизни. После такого – быстренько спать.

5 января. До Ибба с Джиблой

Ранним утром мы поднялись и отправились взглянуть на знаменитые Аденские цистерны. Построенные пару тысяч лет назад, что, правда, под большим вопросом, они должны были держать несколько миллионов тонн воды. Сооружение и впрямь грандиозное. Главное, непонятно, что скрывается за окрестными скалами. Подозреваю, что восстановленная часть – только вершина айсберга. Прогулялись по утренним улицам, встречая подмигивающих пацанов и немного испуганных барышень. Слово "сура" – звучит постоянно. Причем за фотографию тут денег не берут. Или почти не берут. Заскочили за булочками по 10 риалов в забегаловку, собрали вещи и вместе с Вождём завтракать. С мясным утром – проблема. Дают только омлеты. Ну что тут поделать – на ужин найдём. При выезде из Адена (Aden) – видели российский УАЗик и несколько наших инструкторов. Они спокойно прогуливались по придорожному рынку, что-то выбирая. Врачи и военные из России, видимо, вне конкуренции.





Потому садимся в наш Крузак и выдвигаемся.




Интересное место – Cairo Castle в Ta'izz Таизе. Он, конечно, сильно переделан строителями и вообще не совсем похож на замок, но само место – завораживающее. Сверху видны все мечети города, домики и домушки, а охранники с удовольствием пускают даже в недоделанный и очень маленький музей. Правда за небольшую мзду.







В самом городе есть мечеть, с которой связана интересная история. В 2005 году в ней нашли потайную дверцу и ход. Историки уже потирали руки, считали экспонаты и примеряли новые звания, но... за дверью оказалась пустая комната-усыпальница. Ни бриллиантов, ни золотых слитков... Как удачно пошутил местный имиам "мы ж не фараоны какие-нибудь".

После Таиза – отправились в Jiblah (Джибла) – деревушку со своей историей про королеву Арву. Правившая из этой "жопы мира", девушка пусть и построила несколько мечетей, но провинциальный дух не выветрила. Вот и сейчас тут узенькие пешеходные улочки, смешные водопроводы и бойкие дети. Одни ждут туристов, чтобы провести по городу, другие переодеваются девочками и бегают по городу, ну а третьи и вовсе – просто играют в футбол. Снимать их – одно удовольствие.









Жаль только, вечером свет в Джибле плоховат. Снаружи её нормально не снять. Лучше делать это утром.



Пока же мы вернулись в Ибб (Ibb), где смотреть то особенно и нечего и поселились в гостиницу на окраине. 3000 за номер – наш любимый ценник. Ужинали в небольшом и пустом ресторанчике. Так как чувак нас не понимал, потому просто приносил блюда. Островатые, но вкусные. Едят тут, если кто не знает – руками. Точнее – свежими лепёшками. Приспособиться не так уж и сложно.

6 января. Нормальные герои – всегда идут в обход

За этот день – отдельное спасибо Вождю. Так как по плану ехать мы должны были по дороге через Сану, что мне лично не очень нравилось. Одарив Карину не слишком приятными эпитетами, водитель предложил поехать через Забид. То есть по побережью. Как было не согласиться?

Только для начала мы с ним поругались. Так как я хотел еще раз щелкнуть Джиблу в хорошем свете. Просьбу он выполнил, но был очень не добр.



Дороги в Йемене – отдельная сказка. Они не плохие. Нет. Отличные! И виды с них открываются просто невероятные. Потому останавливались мы достаточно часто. Если бы не музыка Вождя, то и еще чаще, но… восточные мелодии просто мгновенно усыпляют.



Заскочили мы в точку, которую я и сам хотел посетить – Zabid (Забид). Городок охраняется Юнеско за отлично сохранившуюся цитадель с мечетью и несколько входных ворот. За десять минут осмотреть всё, конечно, невозможно, но пробежаться мы постарались. Особенно красива резьба по дереву на стенах мечети 14-го (?) века. Сами укрепления, конечно, слабенькие. Защищаться в таких на равнине можно было только очень давно и не долго.





Наподалёку от поворота на Al Hudaydah видели гору, куда залезают многие туристы. Это примерно 30-40 км к северу от Забида. Там на вершине – деревни. Подниматься – часов пять. Деревни, конечно, жилые.

Небольшая остановка на обед с лепёшками и огромной тарелкой риса с бараниной. Еще раз убеждаемся, что без гида нам несколько проще. Тут нам и чай бесплатно дали и скидку сделали, как безумным белым туристам. Да еще и газетой на английском языке стол накрыли. Не хай, что полугодовалой давности. Зато вкусно. Для ориентира – бутылочка простой воды 0.5 стоит 50 реалов. Столько же – какая-нибудь фанта, но в маленькой таре. Интересно, что хлеб в заведениях подразделяется. Можно брать магазинный (за него денег обычно не просят), а можно тот, что выпекают на месте. Вторая опция, конечно, гораздо грамотней. Но и денег стоит. Обращайте внимание.

После машина медленно поползла в горы. Проехали через одно красивое и очень зелёное ущелье. Тут торгуют фруктами, но в январе для них – не сезон. "Приезжайте через месяцок", - авторитетно заявил Вождь. А вот в долине Manakha (Манаха) со всем этим большие проблемы. В гору лезут два типа машин – водовозки и цистерны с бензином. Первые разливают воду окрестным деревням, а топливо отправляется в столицу.

Еще пара часов таких дорог и мы достигли самой деревушки. Поездка довольно изматывающая, ведь постоянно кого-то обгоняешь, то тащишься, то "несёшься". Приятно одно – Вождь своей жизнью дорожит, потому лишних экстримальных перестроений себе не позволяет. Зато честно по дороге объявил, что гостиницы в Манахе – дорогие. По 15 долларов с человека, а не за номер. Мы с этим почти смирились. Однако реальность диктовала свои условия. Две гостиницы оказались прямо в соседних домах, так что за единственных постояльцев развернулась приличная борьба.

А теперь – самое невероятное! Мы не выбрали самую дешевую! Правда в итоге и дорогая обошлась нам в 7000 реалов за два номера с ужином и завтраком. После такого мы отпраивлись за сувенирами, поснимали закатные горы и после ужина в какой раз попали под отключение света. Да и черт с ним – ведь нам танцевали и пели какие-то адские местные музыканты. Что интересно, когда я сказал, что только ради нас и париться не стоит – Вождь обиделся и сказал, что если я слушать не хочу, то могу идти на все четыре стороны, а вот он останется, потому как любит эту музыку.

Ничего. Димона тож вштырило, потому он пошел танцевать. И меня вытащили. Кстати, в это время Ира пошла на разведку в настоящий Йеменский дом. Со мной её бы туда просто не пустили. Ознакомилась с нравами кротких на улице дам. Это они вне дома прячут лицо под паранджой, а тут не только свободно ходят (на виду у всех родственников), но и прикрикивают на не слишком расторопных мужей. Каждый дом – для одной семьи. Не в смысле мама, папа и я, а для рода. Настоящее родовое гнездо. В таком гнезде Ире и разрисовали руку хной за 1000 реалов.

Думаю, больших денег стоило само посещение дома, а не временная татуировка "на радость мужу"...

7 января. Повторение – мать учения. Или "не покруголяешь – не приедешь"

На следующий день нас ждала обширная программа, разрисованная Вождём на листочке бумаги. Он решил плюнуть на выкладки Карины и сам продумал как оптимально посмотреть всё и вся не потеряв при этом уйму времени на дорогу.

Сначала пара горных деревушек и город-деревушка Al Hajaran (Хаджаран). Основная её часть торчит на отдельной скале, пройти к которой можно по единственной лестнице. Дома, дома, дома – всё слеплено так, что, кажется, будто нет тут ни одного свободного сантиметра. Проверить это, к сожалению, не получилось – я как-то напрягся от настырности приглашений осмотреть город и не пошел, зато ребятишки мне показали, что ниже по склону расположились домики и синагоги иудеев, да и вообще городок-деревня их место историческое.

Вообще, во всех этих местах очень интересно смотрятся дороги к отдельностоящим домам. Эти дома – маленькие крепости на мизерных утёсах и все жилые. Но как к ним подъезжают – финиш. Грунтовка просто ввинчивается в склон, перепрыгивая с камня на камень, чтобы спуститься вниз и вновь начать карабкаться вверх. Думаю, выехать "за чаем" для местных – несколько проблематично. Я так и вообще с трудом представляю себя. Спускающегося по такой дороге на машине.



Следующая точка - Hutaib (Хутаиб). Это комплекс из двух мечетей. Старой, расположенной на вершине утёся и новой у его подножия. Паломники приезжают сюда после хаджа в Мекку. Причем, поят-кормят и дают приют всем этим тысячам паломников – 47 деревушек вокруг. Говорят, местный имам не любит кат (чат). Потому тот крестьянин, что выращивает кофе – получает от церкви по 3000 риалов в год за каждый его куст. Еще одна интересная подробность – сам имам и держит заводик по обработке кофе... Логичненько.



На вершину к старой мечети нас не пустили люди, сказавшие, что там – заперто, а в новую дорогу перекрыли охранники, которые неправоверных в неё просто не пускают. Зато именно здесь мы видели больше всего женщин с открытыми лицами. Вожди сказал, что они – индианки, которые живут здесь и не считают нужным скрывать своё лицо. Нам это делать тоже не обязательно – потому просто поедем дальше.

Теперь сначала по тропе контрабандистов, а, точней, по дороге на Сану. Но именно на этом участке есть домики, которые торгуют алкоголем. Было интересно попробовать пиво из Джибути (если такое существует), но... покупайте джин. Ничего другого нет. Нет и не надо. Мы отправимся в Kawkaban (Кавкабан) и без этого. Водитель рассказал еще одну историю, что неподалёку от Кавкабана на город обрушилась скала. Ночью. Много людей погибло. И даже показал, где конкретно это произошло. Зрелище не пугающее. Просто одни камни разрушили другие камни. Природа. Только людей жалко.



Кстати, дорогу к Кавкабану построили немцы, Оно и заметно – хорошо получилось. Очень красивая, но городок, пожалуй, лучше смотрится снаружи, чем изнутри. За единственным входом – величественные развалины и множество пустырей. Так как у меня внезапно умерла батарейка – я побежал за Вождём, оставив всех гулять самих. Они вроде от атаки торговцев побрякушками, гоняющихся за туристами с тачками в руках кое-как отбились. А я батарейку отловил, но всех потерял. Потому сходил с мальчишками в бассейн мечети, посмотрел на места для омовения и просто чуть-чуть прогулялся по городу. Жаль, видов с обрыва у меня нет. Кстати, в этой деревушке тоже замечательный дом Имама. Он не в деревне, а на уступе. То есть добраться до него по поверхности – невозможно. К нему вырублен подземный ход. Вообще, места, конечно, волшебные. Мечта детства "выкопать себе дом", только я бы предпочел долину Ихлара или Гёреме в Турции. Там копать будет помягче.





Следующий пункт – Al Mahwit (Махвит). На него мы взглянули очень проездом. Потому как единственную гостиницу, которую нам там предложили, девушки отмели, как несовместимую с ночлегом. Несколько косых взглядов на город, отличные виды и обратно – близь Кавкабана есть приличная гостиница.



И впрямь приличная. С едой за 3000, но проблемы с водой, светом и теплом. Ибо похолодало что-то конкретно. Потому мы несколько часов играли в города, а потом вырубились спать.

8 января. До столицы с облаками

Утром нам оставалось совсем немного. Заехали в Хабибу (Habiba) ради пары кадров. Шибам все кроме меня видели с обрыва Кавкабана, так что в Тулу (Thula) на поиски своего самовара. Выброска прошла успешно, если не считать несколько "попугайчиков", увязавшихся за нами. Они выхватывали знакомые слова и повторяли их за нами. Смешно, но пришлось отрываться. Городок действительно красивый и маленький. Обнесён стенами и плотно-плотно застроен. Машина и человек местами точно не разойдутся. Нам, по крайней мере, пришлось сваливать с пути, когда по улочке ехал миниатюрный джип.



Интересно, как жители ходят за водой. К затянутому тиной резервуару в центре города, выстраивается мини очередь из женщин с вёдрами на голове. А вот мужики - приезжают на ослах. Вообще, всё так, как мы уже привыкли. Спокойно, размеренно и со множеством каменных домов. Смешные в Йемене делают стеклянные порталы над окнами. В современном варианте отливают заготовку из гипса, в которую вставляют разноцветные стёклышки, а раньше всё это и вовсе делалось вручную и из камней. Двух одинаковых, пожалуй и не сыскать.



Предпоследняя точка маршрута – Wadi Dhar и Скальный Дворец (Rock Palace). Спускаться мы поленились, так как в выходной день там хватает и своих туристов. Смотреть же некий дом, пара этажей которого вырублена в скале, а остальные возвышаются над ней было не слишком интересно.

Потому мы сразу отправились в Сану (San'a или Sanaa). Интересна планировка города. Главная и самая широкая магистраль, проходящая вдоль границы исторического центра, в период дождей превращается в реку! Так она и спроектирована! Просто дно реки вымощено камнем, сделаны развязки и мосты. Таксисты нам жаловались потом, что в период дождей весь город встаёт в большую пробку. А в старый город многие и вовсе предпочитают не соваться. Не знают они, как там проехать, ведь половина улиц вообще не подходит для автомобилей.



Мы поселились в гостиницу за 12 долларов на четверых, договорились с Вождём о трансфере в аэропорт и пошли гулять по городу. Мечта была – снять приватно хамам. Для начала мы сходили на рынок, поели, накупили специй и орехов, мегайеменские (пр-во Китай) подштанники и попытались зайти в несколько хамамов. Работают они очень просто. День – мужской, день – женский и график распределяется по районам города. Хамамов, конечно, гораздо больше, чем указано в путеводителе. В общем, в первом нас понять не смогли. Вообще. Зато во втором нашелся посетитель, который знал язык. Благодаря ему мы сговорились на 5000 реалов за несколько часов. Начиная с 22.

Довольные, мы пошли дальше за покупками. Набрали всего-всего. Индийских шалей, фиников и прочих радостей жизни. Рынки тут работают до ночи.

После добрели пешком до Yemen Mall. Если честно, от старого города это не так близко, как кажется по карте. Там рядом и кальянная. Единственная проблема, в зал нас не пустили. Только на улице, а там к тому времени уже был порядочный дубак. Говорят, даже начало занятий в школах назначили на час позже. Обратно после кальяна поймали себе таксо. Цену точную не помню, одно смешное замечание - водитель сказал что-то вроде "Вот вы пьете, а после этого - фиг куда уедешь. а мы - жуём кат и хоть щаз я вас могу довезти до Адена. Вот так!". Дополнил это историей про улицы-реки, которые становятся для города огромной проблемой. "Никуда не проехать. Сплошные пробки!". Интересно еще, что с 9 до 10 часов вечера в старом городе отключают свет. Почему именно в это время - непонятно. Да и то как-то кусками. Часов в половине 11-го всё восстанавливается.

После этого мы, натырив полотенец в гостинице, отправились в хамам. Кстати, вечером в старом городе отключают на часок свет. Зачем – непонятно. В хамаме нас долго мурыжили, выгоняли из него засидевшихся мужиков, водили нас, поили чаем (не бесплатно) и сильно доставали. Внутрь мы попали только в половине 11-го, отдали 3000 и заперлись изнутри. Тут то и началось нытьё, что холодно, воды нет итд итп. Хамам оказался главным провалом Штирлица. Правда потом оказалось, что все взмокли, вымылись и неплохо провели время, но... осадок то остался!

Самое стрёмное было добираться до гостиницы. Половина улиц без света, да еще и привязались к нам двое йеменцев с непременными ножами. Мол в гостиницу проводим. Это такой официальный сервис или разводка – я так и не понял. Девиц вроде как даже за некоторые места щипали, но тогда я об этом не знал. В общем, до места они нас проводили, хотя без них мне было бы спокойней.

Несколько часов на сборы, и мы выдвигаемся в аэропорт. Историю с Вожди и Катариной я опущу из-за слишком большого количества нестыковок. Но, в общем, я бы в следующий раз договаривался с Вождём напрямки. Просто времени не было.

В аэропорту мы опять пронесли на борт какие-то бутылки с водой и, наконец, допили пол литра виски из каирского аэропорта. Пиво же Serengeti полетело в багаже. Взлёт по расписанию и с неумолкающей инструкцией по безопасности полётов, несколько часов задержки в Каире и мы уже летим в сторону Москвы.

На морозы с загорелой... рожей.


Ну и небольшие наброски, сделанные в пути. Многие из них уже есть в тексте:

Все дороги в пакетах. Просто пиздец какой-то. Выбрасывают их из окон машин и все окрестности выглядят жутко. В красных и синих пакетах. Их ведь выдают к каждой покупке.

Наш гид замечательно переиначил имя Жени. Мы долго говорили Евгения и он ловко прозвал её Зина. Имя прижилось.

Бараны тут курдючные. Прикольные

Средняя цена гостиницы – 15 долларов за номер.

Поесть – примерно 10 баксов на четверых. Причем, большой разницы между завтраком и ужином – незаметно.

Чуть южней Забида – бедные области, где строят дома как в Африке (наверное, манера пришла из Эфиопии). Мазанки под крышей из травы. Говорят, очень бедные люди.

Сколько еще будет сюда ездить безопасно – непонятно. Борьба между севером и югом вновь активизировалась. При нас перекрывали половину Адена. Манифестации.

При этом люди – очень доброжелательные. Никаких проблем пока не видели.
На многие вещи цены – просто смешные. Лепёшки и чай по 10 риалов. 200 риалов – один доллар.

Смешно танцуют в Манахе. Гостиницу тут нужно брать примерно за 3000-4000 за номер. Сувениры копеечные.

Девушки ходят в разных одеждах. То есть хиджабы не только черные. Например в Гибле – зелёные платья. У бедных барышень вообще любого цвета. Но в городах – таки стандартный черный.

Дороги в Йемене – офигенские. Особенно, учитывая, горную местность.

В горах люди – дружелюбней.

А вот со светом и водой проблемы очень часты.

Мечеть близь Манахи – посещают, возвращаясь с хаджа в Мекку. Причем, поят-кормят и дают приют всем этим тысячам паломников – 47 деревушек вокруг. Имам церкви не любит кат. Потому тот крестьянин, что выращивает кофе – получает от церкви по 3000 риалов в год за каждый его куст. Еще одна интересная подробность – сам имам и держит заводик по обработке кофе... Логичненько.

Кавкабан лучше выглядит снаружи, чем изнутри. Но особенное впечатление производят коммивояжеры, которые развозят все свои побрякушки за туристами на обычных садовых тачках. И умудряются продавать. Вообще, большая загадка, как люди живут в этих деревнях на вершинах гор, как туда что-то доставляют итд итп. Мне кажется, в России бы 90% этих населённых пунктов давно бы вымерли. Тут – наоборот. Дети, молодежь. Быть может всё оттого, что они тут очень чтят традиции. И не только те, что касаются ношения хиджабов. Они гордятся своими кинжалами, заткнутыми за пояс, юбками вместо брюк, да и просто своей музыкой. Причем, всё это совершенно не наигранно. Они любят эту завывающую и усыпляющую музыку. Подпевают ей и с огромным удовольствием танцуют.

На дороге из Монаки в Сану есть участок, где тусуют контрабандисты. Продают бухло. Нам, правда, ничего интересного не дали. Виски за 3500 или пиво за 800. Пива не было, но я бы взял что-то из Джибути, если бы было. Но...

На русских работники постов смотрят сильно сквозь пальцы. "проезжай" - самая частая фраза. Спрашивали только у водителя копию нашей бумажки о маршруте и всё. В бумажке, кстати, как я понял, не указан конкретный маршрут. Есть только пункты ночлега. А как уж ты будешь добираться между ними – на твоё усмотрение. И усмотрение военных, которые по каким-то дорогам могут и не пустить.

По поводу беспорядков в Адене – оказалось, что когда мы уехали в городе убили двух полицейских и одного демонстранта. Причина – попытки запретить статьи некоего журналиста. То ли еще будет.

Посольства на несколько дней закрывались, но Америкосы, датяане и англичане, а сейчас уже открылось. Так что никаких проблем. Напряжения не чувствуется.

У меня возникло стойкое ощущение, что все водители-помогалы – обязательно попытаются сдоить с тебя бабла. В Африке, видимо, это убито гипотетическими огромными чаевыми. Поди плохо – за 3 дня получить 250 баксов (если это 10% от тура). В Йемене у нас стабильно счета с водителем и без разнились примерно как 2Х. Напрягает, но что поделать то? Альтернативы я так и не увидел. Какая-то гнусная история с Кариной и нашим Вождём получилась. Да, признаю, Вождю я симпатизирую несколько больше, как минимум потому, что он действительно профессионально продумал наш маршрут. Точнее – его остаток, когда мы оказались в некотором тупике. При этом обижается, когда делаешь что-то не по его. Подозреваю, все эти недостатки можно было бы компенсировать банально связавшись с ним напрямую. Получил бы он больше денег от нас и всё. Понимал бы за что пашет, принимал участие в разработке маршрута. Тут, пожалуй, большой мой промах. Я должен был пойти и поискать гида в Йемене. Может Вожди и врёт, но, думается, напрямую можно было бы найти что-то дешевле 110 долларов в сутки. В этой стране услуги человека стоят куда дешевле, чем "самоуправление". Надо было учиться не на своих ошибках. Хотя, если честно, все разговоры о косяках Вождя приблизительно равны 5 баксов переплаты за трансфер + еще 5 или 10, которые мы заплатили в кабаках. Нас и без него обманывали не на меньшие суммы.

В последний вечер вымутили хамам. Вождь предлагал его за 2000 с носа. У нас за полтора часа получилось 5000. Сначала показалось, что оно того вообще не стоило. Грязновато, влажно, сесть негде и, главное, не греет. Потом оказалось, что греет и еще как. Взмокли, помылись и кое-как добрели до гостиницы по ночным улицам. Подробности трансфера обсуждать не стану. Потому как пока мне не понятно – кто тут "сука".

Старый город и впрямь очень маленький. Пешком его можно прочесать достаточно быстро и никуда не торопясь. Приятные рынки, хотя торгуются и не слишком сильно. Специи, ряды ката, горшки и индийские платки. Финики и фиги. В общем, есть практически всё. Народу, что удивительно, не слишком много. Может быть, конечно, всё "сделано" для туристов, но видя реальные баталии за товар одного из продавцов ката – в это не верится.

На улицах из оружия – только ножи за поясами, да автоматы военных. Местным запретили носить оружие и теперь для этого требуется специальное разрешение.

В какой-то момент над городом пролетел боевой самолёт. Судя по глиссаде – заходил на тот же аэродром, что и гражданские самолёты.

Хочу сказать, что Йеменцы – достаточно честны. Не могу припомнить серьёзного случая, чтобы человек сказал цену и потом от неё отказался или попытался схитрить. Может если только на рынке в торговле. Да и то не слишком критично. То, что пытались из нас как-то вытянуть, было не настолько явно, как во многих других странах.

С едой тоже вроде всё в порядке. Много мяса, много бобовых. Всего достаточно. Не знаю даже, соскучился ли я по российскому ассортименту.

Самолёты у египтян летают – пцыцами. Не успели начать инструктаж по мониторам, как дали газу и пошли на взлёт. Фигли там... Ну и посадка из Саны получилась жесткой и с некоторым отскоком. Негламурненько для домашнего то аэродрома.

"Сура" – сфотографируй меня


PS: Примерный бюджет всего путешествия таков (из рассчета на двоих):
Билеты: 1500 долларов.
Визы: 200 долларов.
Сафари: 1000 долларов.
Гид-водитель в Йемене: 275 долларов.
На всё остальное мелкими брызгами - 1300 долларов.

Цена, конечно, примерная, но даёт представление.


Профиль WWW ICQ
СообщениеДобавлено: 24 янв, 2010, 21:14
Аватара пользователяРот не закрываетсяСообщения: 1785Откуда: МоскваЗарегистрирован: 8 апр, 2004
Йеменцы, как и египтяне (танзанийцы и жители еще кучи стран), очень любят весь транспорт украшать мехом. Например, замечательны мопеды с большими павлиньими перьями на переднем крыле, а всё остальное полностью упаковано в мех. Так же приятны меховые торпеды у автомобилей, а Дмитрий даже заметил, что у египтян и в кабине самолёта множество меховых приблуд. Он же, кстати, предложил и чудесную теорию по поводу того, что этот мех символизирует животное. Мол их машина – отличный скакун. Мне этот ответ на вопрос "нафига" – очень нравится.
Еще у 80% машин на панели лежит коробка с салфетками. Их смысл понятен слабо. Высыхают моментально, а чинить машины, как мне кажется, они не умеют.

Интересная история связана с оливковым маслом, которое тут жмут во многих местах на побережье. Фишка в том, что они не уважают машинную работу – куда лучше верблюдами. Как сказал водитель, верблюдов, которые жмут масло, можно демонстрировать клиентом и такое масло ценится гораздо больше, чем то, что выходит из-под обычных прессов.


Профиль WWW ICQ

Показать сообщения за:  Поле сортировки:

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Страница 1 из 1
Сообщений: 3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Найти:
Начать новую тему  Ответить на тему
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
cron